Автомобильная тема

[Eugen]

Если конкретно мой БЖ почитать

ссылку в студию

вот мой https://www.drive2.ru/users/hans-nsk   

[Eugen]

18 часов зарядки, принял 63,5 ач.
Акум на самом деле не в ноль был высажен, т.е. лампы бодро горели, и стратер пару раз вжик-вжик сделал прежде чем упс сказать.
Т.е. как мне кажется вполне правдоподобно заряд взял, если у него заявлено 95 для нового.
Жаль напряжение не померил перед зарядкой.
Сейчас сутки отстоится, замерю напряжение, и сделаю дозаряд, посмотрю сколько он ач возьмет на борт. В принципе можно будет понять какой ток саморазряда.
Ну а по емкости, тут или вилкой, или спец приборами, или цеплять нагрузку, и через неё разряжать ,что долго и по большому счету не нужно.

[Eugen]

Т.е. ещё надо будет проверить уровень U на запущенном моторе при полностью заряженной АКБ.

сделаю, ну и ареометр надо брать по любому

Замерить потребление прямо на машине? т.е. включить амперметр между потребителями и акамулятором?

Прибор у меня вроде до 2000ма должен показывать.

[ВВВ]

ну и ареометр надо брать по любому

Малость косноязычно написано, но суть вот в чём:

Предположим, что у нас есть кальциевая АКБ. Подаем на нее стандартные 14,4 В и дожидаемся, пока ток, потребляемый батареей, не понизится до 0,1 А (вспоминаем, что это один из признаков, что аккумулятор зарядился). Далее отключаем зарядное устройство и измеряем плотность электролита. Плотность, при заряженном аккумуляторе, должна быть 1,27, однако при измерении мы не видим этой цифры. Что же делать? В интернет многие советуют в таком случае заряжать кальциевые АКБ напряжением 16,1 — 16,5 В. Давайте разберемся, что же будет, если мы последуем этим советам.

При зарядке таким напряжением, плотность все же повысится, как мы и хотели. Однако подав такое напряжение мы спровоцировали то самое кипение, с которым борется производитель.
Кальций в аккумуляторе В современных батареях реагирует преимущественно тот электролит, который находится в конвертах. Однако тот, который мы втянули ареометром, находится за пределами зоны электрохимической реакции, из чего делаем вывод, что плотность этого электролита совершенно не должна повышаться в одно время с зарядом батарее.
При подаче на клеммы 16 В — электролит на конвертах начинает «кипеть», благодаря чему он начал интенсивно смешиваться с тем, что находится над пластинами. Это и есть единственная причина того, что после повторного замера мы увидели плотность 1,27. Хотя эта плотность и так уже была достигнута внутри конвертов. В то время как мы кипятили АКБ, пластины деградировали, теряя часть свинца.
Предположим, мы все-таки зарядили кальциевую батарею методом из интернета и установили ее на автомобиль. Что же произойдет дальше? После первого запуска заряд, который был накоплен «кипячением», тратится на работу стартера. А далее АКБ подзаряжается под напряжением 14,5 В.

https://orionspb.ru/articles/621/6923/

[Eugen]

ну я заряжаю без экстрима, умными зарядками, там напряжение ограничено. До кипения сложно довести.

[ВВВ]

Я к тому, что ареометр погоду будет показывать, а не реальную плотность.

[Eugen]

а поболтать-перемешать? 

Там еще и от температуры тоже зависит плотность. Нюансов много.
Ну хотябы понять что плотность везде одинаковая

[it68]

Кнопка на панели или на двери?

дверь водителя

Если кнопки открывания/закрывания дверей нет на панели (торпеде), то скорее всего в водительской двери не было штатно актуатора и при установке сиги, когда ставили актуатор в водительскую дверь накосячили с тягами от личинки до контактов замка.
А ещё могли помыть перед морозом и залить контакты двери.
У мя так с афтобусом было. Только там залили пасажирскую дверь и редуктор атуатора и он замёрз и не работал.

[ТИМ]

Замерить потребление прямо на машине? т.е. включить амперметр между потребителями и акамулятором?

Да конечно, в разрыв любой клеммы, я предпочитаю "-". Только при этом должно быть выключено ВСЁ и закрыты двери (не на эл.замки),  как будто а/м стоит на парковке. Сигналка почти без разницы в каком статусе. Для экономии времени я вначале шунтирую амперметром цепь, затем её разрываю. Иной раз требуется некоторое время для "успокоения тока" после подачи питания. Прибор желательно стрелочный, при колебаниях тока цифирки бегают, неудобно.

[it68]

Кнопки HOLD нету чтоль. Это фиксация наибольших показаний.

[ТИМ]

скорее всего в водительской двери не было штатно актуатора

А как же тогда открывает все замки?

Кнопки HOLD нету чтоль.

А вдруг нету, да и удобнее смотреть за происходящим (имхо), какая динамика.

[it68]

как же тогда открывает все замки?

На автобусе ниссан кнопка на панели штатная и актуаторы во всех дверях тож штатно.кнопок на дверях нет. Контакты подсоеденены тягой к личинке вод.двери.
На мазде на дверях кнопки, актуатор в вод.двери установлен вместе с сигналкой(другой тип). Тоесть ключем опускаешь кнопку и замыкаешь контакты для закрывания фсех замков. Это пока сиги нет.
В ниссане клавишу давиш на панели и замки закрываются. Или открываются.

[ТИМ]

Так если нет актуатора в двери - чем же тогда замок открывается? Я про наличие эл.замка.

[it68]

Дык ключём и закрывается. Там же контакты в двери. Потом, когда ставят сигу, то и актуатор ставят

[Eugen]

вот залезу внутрь, гляну что там наворотили с сигой и прочим.